幸會！內姆魯特山─一波三折的一天(中)之折騰篇

一般來說，要登山只可靠附近城市如卡夫達(Kâhta)的旅行社安排兩天一夜行程，上山後看日落，留宿山上旅館一晚，翌日看日出。

抵步那天，經之前一晚同火車的年輕人Fatih帶路，千辛萬苦終於把我帶去旅遊中心，據旅遊書介紹，只要直往馬拉提亞市中心縣政廳後公園的旅遊中心，便找到負責內姆魯特山的Kemal Ali先生。那早，Fatih陪我走了很多路，找到傳說中的旅遊中心舊址，再透過土耳其話向職員查詢，連當地電話也打過，也找不到Ali先生……

最後經過一輪我完全聽不懂的對話後，方知道旅遊中心搬了。與Fatih道別後，需坐五至十分鐘巴士才找到命名為Convention and Culture Centre(Kongre ve Kültür Merkezi)的辨公大樓。抵達後，再經工作人員轉介才找到可以英語溝通的員工，這位女士非常熱心，不厭其煩地解答了我眾多疑難。在獲得馬拉提亞地圖後，方知市中心另有一家旅遊中心……

女員工知道我想往內姆魯特山，一通電話便把我轉介給負責兩天一夜行程的旅行社。旅行社負責人Ramazan先生(相信是負責人)立即叫我坐巴士返回市中心的巴士站，他會找人來接我。就這樣，折騰了一個多小時，我又重回馬拉提亞市中心。

能親手觸摸頭像，三生有幸。

伴我走了很多路的大學生Fatih

Convention and Culture Centre(Kongre ve Kültür Merkezi)

以盛產杏脯為名的馬拉提亞，連提款機也是杏脯狀的。

前文提過的法國浪遊者，在內姆魯特山書寫日記。

幸會！內姆魯特山 ─ 一波三折的一天(上)之歷史篇

也是世遺的關係，位於土耳其東部安那托利亞(Anadolu)高原的內姆魯特山(Nemrutdaǧi)是本人覺得一生人必去之地。

在《地球の步き方編集室─土耳其‧伊斯坦堡》指示下，原來有多條路線可以通往內姆魯特山。為安全計，一於聽大師姐教路，經開賽利(Kayseri)往馬拉提亞(Malatya)，再從馬市找當地旅行社直上山。

內姆魯特是西元前一世紀科馬吉尼王國(Commagene Kingdom)國王安提奧克斯一世(Antiochus I)所建的陵寢和神殿，王國面積細小，勢力亦弱；但國王自媲天神，還支持帕底亞(Parthians)反抗羅馬，終招致大軍壓境，國祚短暫。據Mook記載，這處遺址結合了古代希臘和波斯的神祗形象，當初安提奧克斯一世下令建造的陵寢和神殿，中間以碎石堆建高50公尺的錐形小山，就是國王的墳丘。東、西、北三側闢出平台，各有一座神殿，各神殿外型一樣。自左至右的巨石像分別是獅子、老鷹、安提奧克斯一世(Antiochus I)、命運女神提基(Tyche)、眾神之王宙斯(Zeus)、太陽神阿波羅(Apollo)、大力神赫克力士(Hercules)，再來一座老鷹、獅子，每一座頭像高2公尺。

經歷2000年來的地震，頭像散落一地，經過復原，東側神殿的平台大致完好，頭像依序排在地上，西側則只把頭像立起來。1881年，一位德國工程師受鄂圖曼所托，探勘安那托利亞東部的交通，才發現這被遺忘了2000多年，位於2150公尺的山上遺跡。以上資料，我以口述方法盡量把原文直譯給一位以單車浪遊一年的法國遊客聽。

參觀時，一位土耳其老師告訴我，政府正積極把古蹟重修，把地震前的神祇造像重新屹立起來，約於2020年完工。

西側只把頭像立起來

東側巨石像及其頭部依序排在地上，圖中從左至右分別為老鷹、安提奧克斯一世(Antiochus I)、命運女神提基(Tyche)。

夕陽下的頭像，更見型格。

日落時分，旅客均在等待斜陽灑在頭像的絕美時刻。

山上旅館門前有內姆魯特山神祇手信出售

黑暗中的曙光─Paşabaǧ順風車(下)

乘了大概十分鐘巴士，終於下車，跟著司機指示，向前步行三公里便是Paşabaǧ。行了三分鐘左右，後面車輛響起銨來，示意我可以上他們的車。既然是好意，我也照單全收了。這對土耳其朋友以自駕遊方式在本國旅遊，沿路上其實也見到不少一家大細以自由行方式在國內遊玩。相識一場，我再順勢問他們知道有沒有公車可回格雷梅，他們替我向士多少年查詢，少年說已沒有車，不過可代我召喚的士，價錢可商討。

其實的士價錢也不算非常昂貴，只是和公車相媲，甚為肉赤。於是，一邊穿梭在奇岩之間，一邊問問土耳其民眾還有沒有公車。這時，一位可用英語溝通的女生與她的家人知道我面對疑難，竟一口答應把我載回格雷梅，當下的興奮，溢於言表，還與承諾幫我的男生擁抱起來。

在車上，他們一家非常熱情，盡量與我溝通，問我多大，又請我吃東西。一家八口，應該只有起初替我翻譯的女生懂得英語，家人則以微笑及身體語言溝通，全家有表姐、表兄弟，令人羨慕的旅遊組合。

原來整段車程只需十分鐘，相信出發時，公車一定兜了很多地方才往Paşabaǧ。

下車後與他們全家人逐一握手，以示謝意。整件事看似微不足道，但在筆者最徬徨時伸出友誼之手，又一次證明土耳其人的好客之道。

Paşabaǧ之夕陽

步行三公里之路，沿途所見頗有電影《127小時》(127 Hours)之感。

就是這對土耳其朋友叫我上車，好使我節省步行三公里之力。

Paşabaǧ葷狀岩

黑暗中的曙光─一家八口善心人，將我載回格雷梅。為了記住沿途的好人好事，我已養成替幫過我的人拍照的習慣，以助強化記憶，好讓日後回味。

位於格雷梅的Emre's Cave House建在洞穴內

黑暗中的曙光─Paşabaǧ順風車(上)

來到土耳其的中部，身為世遺控的我，沒可能不往卡帕多奇亞(Kapadokya)一遊。卡城又有另一稱號─奇石林，好像旅行團大多用奇石林來形容此地的地貌。說來也是，此城地貌奇詭，活像電影場景。資料介紹地層由數億年前火山Erciyes爆發後，經過火山灰與熔岩的層層堆積了數百公尺後，變成凝灰岩與熔岩層，而岩層經過風吹雨打的侵蝕，遺下堅硬的部分，便是今日我們見到的地貌。

所有前來卡帕多奇亞的遊客大多以格雷梅(Gӧreme)作為中心點，並在此留宿，方便前往中央城塞(Ürgüp)和地下城市等景點。有感旅館和旅行社推出的Green tour、Red tour較為昂貴(這些顏色團即由當地旅行社安排的包車團，方便不想勞心勞力找路的遊客。)，更遑論乘坐以千元計的熱氣球。於是，我決定憑路在口邊的技能，自己找路完成卡城的景點。

在卡城的第二天下午，與兩位在地下城市結識的西班牙朋友道別後，逕自前往Paşabaǧ奇岩區，奇岩以形同巨大蘑菇聞名。根據格雷梅巴士總站的旅行社工作人員介紹，只需乘坐公車再步行一段小路已可到達Paşabaǧ。坐著坐著，坐了差不多25分鐘巴士還未到達，於是問問司機到了哪裡，原來此車並不會往Paşabaǧ。他示意我下車再轉乘另一輛車前往，並叫巴士站附近的市民提供協助。這群市民看來一心只想從我口袋中拿錢，叫我光顧他們相熟的的士司機，又或表示今天有車去，無車返。不過他們倒提示了我，由於今天是星期日，晚上七時後便沒有公車回格雷梅；心裡有些焦急，既不想直接回格雷梅，心中亦一團火似的想衝往蘑菇岩。

幸好，一位熱心女生知道我語言不通，特意叫準備上私家車的家人幫幫我。這位女士知道我一心想往Paşabaǧ，便叫我等下一班車，不過下車後需要步行3km路才是觀光點的入口。到達後，還有沒有車回格雷梅？她也認為今天比較難搞……

卡帕多奇亞(Kapadokya)地貌奇詭

顏色鮮艷的果實結在土黃色的環境

遊客大多悠閒地在Paşabaǧ漫步，奈何我仍在困惑如何返回格雷梅。

在等待前往地下城市的公車時，驚鴻一瞥發現超可愛小孩。

Green tour、Red tour(牆上告示板)被旅舍大力推介，圖中女子為南韓友人，獨自於歐亞兩洲浪遊十個月。

Balik Ekmek燒鯖魚包

大師姐於出發前向本人再三叮囑，土耳其美食享譽全球，人生難得來到土國不盡嚐當地美食實在對不起自己。就是這句說話，本人除了跟著《地球の步き方編集室─土耳其‧伊斯坦堡》尋找當地餐廳，也憑五官感受一下那裡有好食物。

在首都伊斯坦堡的第二天，是時候到舊城區的Eminonu碼頭乘坐兩小時的觀光渡輪，欣賞博斯普魯斯海峽的兩岸風光。鄰座的中產情侶甚為好客，沿途不忘介紹經過的景區，如不是他們提及，也不知道原來亞洲區比歐洲區發達，中產人士、社會名流大多聚居在那邊；歐洲區由於開發多年，早已發展得密密麻麻，是遊客聚集之地，就這樣我在陽光猛烈的下午穿梭於歐亞板塊之間。

下船後，從不遠處嗅到一股燒魚香味，原來碼頭附近盡是賣燒鯖魚包的船隻，一艘艘停泊在岸邊。員工在船上烤鯖魚，岸上的夥計則忙於招客、收錢，一腳踢。燒鯖魚散發的香氣令人垂涎，我已忍不住要來個early dinner了，此時，只是黃昏六時多，燒鯖魚伴以生菜、生洋蔥，挺惹味。

回家後，追看已播映數集的《土耳其色香味》(Turkish Delights with Allegra McEvedy)，此節目由獲封MBE勳銜的英國女名廚Allegra McEvedy帶大家走過土國，並在英國老家炮製一道道在彼邦學過的美饌。這時，方才知道燒鯖魚包正確名稱為Balik Ekmek(即魚麵包)。

說回是次大啖Balik Ekmek的難忘之事倒是有的，就是不幸中了從天而降的海鷗屎。

卡拉達橋(Galata Köprüsü)上盡是釣客

橋下盡是餐廳，靚裝潢餐廳賣的Balik Ekmek約售TL7-10。

廚師在船上密密燒魚

在碼頭賣的Balik Ekmek售TL5

Balik Ekmek伴以大量生菜、生洋蔥

當地市民也喜歡啖一口燒鯖魚包

甫下觀光船，碼頭處盡是賣燒鯖魚包船。

卡拉達橋下的小販亦有售賣酸菜小食，但其正確名字則不得而知。

大橋把歐亞兩洲連結起來

兩秒訂下的行程─揭開土耳其序幕

自歐非G夜後，由於學業關係，已不如以往般容易出國；加上課程要求甚高，中途「走堂」去旅行也行，不過待回來之時重拾課程內容，有苦自己知。然而，旅行大過天，暑假又是出動的時候。

其實早在2012年中，在完成歐非大業後，本人已暗自期盼於不久將來可到埃及/土耳其/東京走一轉。也許，大家會暗忖三個地方人文風景盡不同，為何會扯上關係？無他，只是個人貪心，凡是歷史、人文因素吸引的，也希望一看。

幾經考慮，鐵定到四大文明古國─埃及。

機票買好、行程安排妥當、住宿也確認了，是時候出發！就在出發前一晚，埃及政局動盪升溫，前總統穆爾西的支持者，和軍方發生的衝突擴大。埃及政府宣布全國進入一個月的緊急狀態，開羅和部分城市實施宵禁。平生未試過如此「大鑊」，至出發那天，香港政府還把埃及的旅遊警示提升到黑色級別。

說來也算行運，娘親剛好在家看電視，見到埃及局勢如此不明朗，立即提議我取消行程。就在此時，我只用了兩秒時間把目的地由埃及轉往土耳其，幸好，尚有一班見多識廣的老友出手相助。尼泊爾郡主花上數小時替小的尋找土耳其機票，有直航、有從希臘再轉機往伊斯坦堡(最後經Agent購入土耳其航空直航機票)。大師姐早於德國工作假期期間已遠赴土耳其，記性尤佳的她拿著《地球の步き方編集室─土耳其‧伊斯坦堡》向我重溫那年那月的行程，為本人打了支強心針。沒有她們的加持，一向愛well plan的我定會盡失方寸。

更為幸運的是，一向盡責兼為本人荷包著想的要好旅遊經紀，更因黑色旅遊警示而替本人向航空公司爭取更高退款，加上旅遊保險，最後竟獲得100% Refund。感謝上蒼！

當然，最需感謝的還是上天眷顧。不早不遲，剛好在出發前一天讓我改變行程，只望埃及當局快點恢復平靜，人命攸關啊！

就這樣，帶著一本書上路，土耳其，我來了。

位於耶尼清真寺(Yeni Camii)附近的埃及市場(Mısır Çarşısı)，由於賣香料的店家多達90家，又稱香料市場(Spice Bazaar)。

埃及市場(Mısır Çarşısı)長期遊人如鯽

被列入世界文化遺產的藍色清真寺(Sultanahmet Camii)

時代演變，曾遭不同宗教利用的聖索菲亞博物館(Ayasofya Müzesi)，曾屬東正教教堂，又曾被蘇丹穆罕默德二世改建為清真寺。

維基記載鑲嵌畫內容為「西南大門馬賽克中的查士丁尼一世和君士坦丁一世伴在聖母和聖嬰兩側。」

在有頂大市集(Kapali Çarşı)西邊的舊書市場(Sahaflar Çarşısı)，貓咪觀看對奕。

伊斯坦堡黃昏

伊斯坦堡亞洲區，大廚也要歇息一會。

相信是最幸福的伊斯坦堡貓咪