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Thursday 31 July 2014

暢游亞德里亞海─KoloČep island

來到旅程的第31天。

以杜布羅夫尼克(Dubrovnik)為中心,出發往附近的小島玩樂,乃暢遊杜城周邊小島的慣常玩法。這天,我到面積最小的KoloČep island一看(來回船票為36 kuna)

陽光很猛,水很藍構成我對KoloČep island的印象。一向喜歡乘旅遊之便,游遍各國大海,其實昨天在洛林島(Lokrum island)已強忍甚寒的亞德里亞海水,完成是次中/東歐之旅的處女下海。不過,人總是貪心,雖然今天只有10分鐘時間下水(回杜布羅夫尼克的船快開出),仍堅持一試這高清海。

就在上岸之際,慘被海洋生物刺中腳掌,小刺留在腳板內,怎擠也擠不出來。強忍著又痛又怪的感覺,至旅程尾聲,在奧地利的旅館才成功把它擠出,又一次體會到小小的意外也會為旅途帶來不便。

天朗氣清下的KoloČep island
在陽光充沛的南歐國家才看到的植物,有哪位讀者可告訴我它的正確名稱。
面對高清水,任誰也想跳下去盡情暢泳。
小島面積細小,碼頭也是小小的。
天然+人造構成的完美色彩

Wednesday 30 July 2014

走過烽火大地─杜布羅夫尼克(Dubrovnik)

匆匆出發,對有「亞得里亞海之珠」美稱的杜布羅夫尼克(Dubrovnik)的歷史認知不足,只隱約記得克羅地亞屬前南斯拉夫國土的一部分。走進古城區,發現建築物保存得異常完好,橙紅色的屋簷已成杜布羅夫尼克的標誌。在旅程中,曾糊里糊塗地走進一所講解1991年內戰的展廳,惟對此段歷史認識不足,故沒看懂又走出來。

回家查看,方知道1991年克羅地亞宣佈獨立從而引發了戰爭,戰況相媲鄰國科索沃和波斯尼亞和黑塞哥維那未算最為慘烈,但當年南斯拉夫軍隊猛烈毀掉了杜布羅夫尼克三分之二建築,令這座1979年已被列入世界文化遺產名單的名城滿目瘡痍。戰爭結束後,古城區在聯合國教科文組織的指導下進行修復,1994年被重新收錄至世遺名單。據維基記載,現在整個杜城包含新舊城區,人口約四萬多人,但住在老城牆內的人口不到一千人。今天看來,整個杜布羅夫尼克沒丁點戰爭痕跡,若不為意,大多以為只是一個美好的度假勝地。

筆者曾因相機沒電的關係,為拍得好照片,兩次登上城牆。慢慢步行,不知不覺每次均用上兩小時。

令筆者最深刻的是,由於克羅地亞的物價比對岸的意大利低,致使克國沿岸的小城在每年夏天均堆滿意大利人。

登城牆費(2008年):
成人50 kuna
學生20 kuna

「亞得里亞海之珠」─杜布羅夫尼克(Dubrovnik)
城市系統於1438年完成後,大歐諾佛里耶水池(Velika Onofrijeva Fontana)在當時為給公眾用水而建。水池有16面,每面均有特別的出水口。
其中一個造型的出水口
攀上城牆,一片橙紅色屋簷盡入眼簾。
兩次攀上城牆,均見到大樹的倒影。
杜布羅夫尼克古城內有數條筆直的大道
沿著城牆步行,會發現不少郵艇停泊在城牆外。
走上山坡的房屋可看到「亞得里亞海之珠」的夕陽,惟當時過於專注欣賞景色,踩到狗屎也不知道。
古城區內的市集

Thursday 24 July 2014

深受日本人鍾愛的天真藝術(Naive Art)

在薩格勒布的第二天,徑自前往簡體中文版《地球の步き方編集室─中歐》推介的天真藝術美術館(Hrvatski muzej naivne umjetnosti/ The Croatian Museum of Naive Art)。由於《地球の步き方編集室》乃日人出版的書籍,因此本人一直相信天真藝術美術館深得日人喜愛。

那天淫雨霏霏,在微雨下信步前往博物館,進內後,碰到的都是日本旅客。日人的品味向來有信譽保證,這次我相信自己沒有去錯地方。

MOOK介紹,「天真藝術繪畫用色鮮艷,敘事性高,即使對不懂繪畫的人,也很容易立即被那強烈的視覺所吸引。克羅埃西亞的天真藝術繪畫發展自農村地區的業餘畫家,然後經由20世紀一位非克羅埃西亞籍的畫家K rsto Hegedušić(1901-1971)推動鼓勵,誕生了Ivan GeneralićFranjo MrazMirko Virius等克羅埃西亞著名的畫家,進而創立一個獨特的畫派─Hlebine(位於斯拉佛尼亞東北部),這座美術館永久展覽的大部分都是他們的作品。1952年美術館成立的時候,名稱還是「農民藝術畫廊」,直到1994年才改名為「天真藝術美術館」,總共收藏超過1600件繪畫、雕刻、素描及印刷作品。」

天真藝術的畫家們通常未曾接受學院的專業訓練,在克羅地亞,最初的作品來自於農夫、工人、店員等民眾,因此也稱為"Popular art"。由於畫家未有按照學院派的理論創作,在比例或遠近距離上常有或多或少的偏離,但亦多少表明了平民百姓也有權利以藝術的形式表達自我。

就小弟而言,我最喜愛天真藝術搞怪及可愛的風格,天真藝術派畫家用上大量冷色、暖色表達不同風景、建築之美,看後令人愉悅。美術館面積甚小,一小時已可把所有作品看遍。

真跡帶不回家,精挑細選了八張明信片回家。兩張送給老友,其餘全為個人珍藏。

Hrvatski muzej naivne umjetnosti / The Croatian Museum of Naive Art
地址:Sv. Ćirila i Metoda 3, Gornji grad, 10000 Zagreb, CROATIA
網址:http://www.hmnu.org
電話:385.1.4851911
電郵:info@hmnu.org
開放時間:
星期二至五10:00 - 18:00
星期六、日10:00 - 13:00
星期一及公眾假期休息
入場費:
成人20 kuna
學生、團體10 kuna

令人感到和暖的風景畫
不合現實的比例卻令人看得愉悅
繪畫城市建築的天真藝術風格亦非常搶眼,用色得宜。
天真藝術畫風下的人像
相信為與戰爭有關的題材
天真藝術美術館正門

Friday 18 July 2014

百無禁忌─薩格勒布華麗墳場

近年,喜聞香港的另類旅遊漸漸引起大家注意,一些有心人、組織積極籌備如墳場旅遊、探訪重慶大廈等,令遊客透過此類非傳統觀光,了解香港的歷史脈絡及社會的多樣性。

旅程中的第27天,由匈牙利巴拉頓湖(Balaton)邊的城鎮Keszthely來到克羅地亞首都薩格勒布(Zagreb),朋友從某旅遊資訊得悉從市中心可乘106號巴士往美樂高墳場(Groblje Mirogoj/Mirogoj Cemetery)參觀,往墳場旅遊有個好處,就是免費入場。

中國人對生死之命題一般充滿忌諱,如跟父母說想往墳場、義莊等參觀,長輩應會「啋」聲連連。然而,可能歐洲耶教社會認為人死後進入天國,死亡從來不是碰不得的話題,墳場只是人死後讓肉身入土為安之地,難怪克國旅遊局積極推介遊客參觀美樂高墳場。

生平首次往墳場參觀,被美樂高的華美迷倒。據克羅地亞國家旅遊局推薦的ToCroatia.net介紹,「墳場於1876年開始策劃興建,歷時超過50年才完工。建築群由奧地利裔教堂建築大師 Herman Bollé設計,到過奧地利的朋友或許會對美樂高墳場的綠色圓形塔頂有似曾相識的感覺,這相信與克羅地亞當時仍是奧匈帝國管轄不無關係。不過作為墳場,美樂高又是與別不同的,能夠把採用於教堂的建築群設計演繹於墳場之中,那份光榮回到天國的意念顯得格外濃烈。這亦凸顯了克羅地亞人民如何敬重與世者為國家以至世界作出的貢獻。

墳場內以前總統圖季曼(Franjo Tuđman)墓地最大及最壯麗,他於1989年獲選總統後,經歷199195年的獨立戰爭,和平後再獲民選連任,於1999年去世,直到現時,墳前仍是每天有市民點起燭光作獻禮。

不知當日是否受到墳場內一位坐於墓碑前面露神傷的少女所牽動,因而感覺美樂高墳場內很像特別多英年早逝的天才,兼且多數是車禍。據同行朋友說,這少女跟前的墓碑,屬一位偶像歌手的,都是車禍累的事。英年早逝的還有首位登陸NBA的克羅地亞籃球球星派卓域(Dražen Petrović),作為第一代登陸NBA的歐洲球員(19891993年間分別效力拓荒者及網隊),去世時才不到29歲。」

我在沒有任何資料搜集下進入墳場,對於美樂高的背景不甚了解。由於對生死之命題一向沒多避忌,我著重欣賞墳墓雕塑、佈局如何講述死者的一生多於甚麼神鬼學說,漫步於墳墓間,不帶任何偏見,抱著尊重死者及珍惜生命的態度來參觀,以這樣的態度過活往往更為自在。

華美的迴廊
美樂高墳場正門的綠色圓形塔頂
藤蔓的生長令墓園更見淒美
如能從墓碑的裝潢了解死者的故事,乃絕佳的通識教育。 
穿梭於墓園,不覺陰森,只覺學習良多。
相信死者生前為一名軍人
紅葉加上歐式建築,一時間還以為身處牛津校園。
獲得大量花束致意的死者,生前可能是一名知名人士。
9月中旬,墓園已見秋意。

Wednesday 16 July 2014

布達佩斯溫泉樂

布達佩斯(Budapest)的溫泉向來著名,當地老人甚至喜歡邊泡著溫泉邊對奕,享受退休生活。

來到布達佩斯,說實話,倒真想試試「東歐巴黎」聞名遐邇的溫泉。有名氣的溫泉店家很多,但友人與我還是挑了旅遊書上極力推薦兼古典味濃的塞錢尼溫泉浴場(Széchenyi fürdő)

建成於1913年的溫泉浴場,採新巴洛克風格,富懷舊味。我和友人本打算於傍晚時分入內洗滌一下,豈料已過了開放時間,但明天早上已是出發到埃斯泰金(Esztergom)的日子。朋友在無計可施下,決定明天起個大早,早上7:30就要踏進浴場內。當時,滿為掙扎,覺得苦行僧日子已過得透,還要減少睡眠時間?不過朋友亦有道理,他說人生可以前來布達佩斯的機會不多,如起一個大早換來永世難忘的溫泉回憶,哪有不划算之處。說來也有道理!

翌日,下定決心,晨早6:30便起床。由於患上傷風,鼻塞嚴重,手腕部分亦因長期拿著旅遊書而發炎,我倒想看看溫泉治療有沒有效。進內,只見裝潢華美,冷的泉水不敢試,熱的泉水則盡情試透,隨後我跟著旋渦型水池帶動的水流轉至中心處。如沒有親身體驗,單從照片中看,永不會感受到團團轉水流帶來的樂趣。

耍樂了兩小時,已覺滿足。泉水熱力令鼻塞稍感舒緩,上了開至埃斯泰金的火車,吃了顆藥丸,幸好朋友提醒下車,一覺已是終站。

事隔多年,溫泉行的記憶猶新,證明當天沒有白早起。

塞錢尼溫泉浴場(Széchenyi fürdő)
地址:Budapest, XIV. District Zoo Boulevard 9-11.
電話:(36-1) 363-3210
電郵: szechenyi@spabudapest.hu
網頁:http://www.szechenyifurdo.hu/
泳池開放時間:
星期一 06:0022:00
星期二 06:0022:00
星期三 06:0022:00
星期四 06:0022:00
星期五 06:0022:00
星期六 06:0022:00
星期日 06:0022:00
註:首兩小時內離場可獲400Ft(2008年約HKD20)回贈

塞錢尼溫泉浴場(Széchenyi fürdő)(照片取自官方網頁)
當地老人喜歡邊浸溫泉邊下棋(攝自Szabó Bernadett/Reuters)
旋渦型水池水溫約30(照片取自官方網頁)
塞錢尼溫泉浴場正門
浴場內部裝飾
浴場附近可見滾燙的蒸汽
照片取自官方網頁

Friday 11 July 2014

還願小確幸─斯洛伐克《蝴蝶夫人》之夜

離開波蘭,踏入中/東歐旅程第三個國家─斯洛伐克(Slovenská republika)。在做資料搜集時,已知道斯國面積細小,除了首都布拉迪斯拉發(Bratislava),看來沒有其他非常有趣的觀光地,因此,按旅遊書的建議,把她排個一天一夜的行程最完美不過。

整天沒有特別行程,在市內走走已是一天。由於同行友人熱愛歌劇,對歌劇亦頗有研究。眼見市內歌劇廳正在售賣著名意大利歌劇《蝴蝶夫人》(Madama Butterfly)即晚門票,便不由分說把它買下。由於畢業旅行時盤川有限,我們四人雖親臨米蘭斯卡拉大劇院(Teatro alla Scala),但過門也未敢購票欣賞,生怕餘下行程無力承擔(現在回想起,當年有點慳得過分。)。當年,我們承諾自己如有幸重回歐洲,一定要正正式式看一場歌劇。這晚,我的承諾兌現了。

朋友在旅遊時毫不待薄自己,出街吃飯飲啤酒是他每天必做之事。與我這等cheap精不可相提並論,所以朋友決定買下360Sk(約HKD137)的頭等位置,而我一如以往阮囊羞澀買了240Sk(約HKD94)的中價門票。

至晚上七時,《蝴蝶夫人》正式開場,可是對於喜歡把行程排到密麻麻的我們,仍在相距會場頗遠的意大利餐廳享用晚膳。差不多到開場的時間,我們才以喪跑的方式奔向會場,更怕由於我們的遲到而錯過了開首章節。幸好,一身汗的我們在開場前趕至。

進場後,比朋友的票平了一截的我原來只是比他坐後一行而已。一向對歌劇甚有研究的朋友是夜因長期勞動的行程倦極而睡,可能在歐洲看歌劇對我來說太新鮮,看畢全場的我竟然毫無倦意。

Bratislava只停了短短24小時,我相信餘生亦未必有機會重返斯洛伐克,但旅程是否應該與人生一樣,貴乎精彩。

布拉迪斯拉發(Bratislava)街頭
布市其中一項「響朵」的特色就是沿路眾多的青銅擺設
真人示範

舊市政廳(Stará radnica)外牆上的小黑點,傳說是拿破崙軍隊進攻時的炮彈。
8696km外的香港
LP介紹的藍色教堂(Modrý kostolík)
內裡也是一片藍
終於一償在歐洲看歌劇的心願