Day 10：男人的浪漫─伊斯法罕紅茶館

在過往的旅程，都嘗試找不同的咖啡館high tea一番。在伊朗，茶館當道，當然要到茶館一遊！

按LP的小段文字描述，茶館的天花、牆壁佈滿茶壺。沒有親眼見過，總是難以想像，就看它葫蘆裡賣甚麼藥。

好不容易，經好心叔叔叫司機送我到茶館附近，終於找到茶館正門。甫進內，呆掉了！整家茶館的裝潢充滿本土味，伊朗式健身的老照片、古老大鐘、煙盒、劍、盾、油燈、茶具佈滿一室，像博物館多於茶館。滿室觀眾則全神貫注在電視直播的伊朗足球賽事，好一個「男人嘅世界」！水煙、紅茶成為茶客的最佳良伴。

本想走至較靜的一間房好好休息，豈料即被茶客叫停，原來茶館分男女室，男客不得走進女間。女室的茶客多喝奶昔類飲品，未見他們抽水煙(伊朗朋友表示女性多在公園抽，在茶館抽比較少見。)。男性則煙駁煙，香煙、水煙不離口，下至10多歲青年，上至60多歲叔叔亦然！在突尼西亞的日子，日本友人推介我抽水煙，最終未嚐。今回經當地人熱烈推介，終大抽數回，爽！

不得不提的是茶館裡的小食，一道名為"Goshfil"的小吃，味道極像我們的蛋散，脆脆甜甜，相當不俗，為伴茶佳品。要學習本地人，請放大量冰糖進熱茶，喝光還可再添(refill)。

Azadegan Teahouse

地址：off Naqsh-e Jahan Sq, Isfahan, Iran

電話：+98 311 221 1225

開放時間：7am-午夜

男人的浪漫─伊斯法罕紅茶館

整個下午茶只需RL50000(約港幣12)，抵玩！水煙抽當地人的，所以未能計算！

"Goshfil"的味道與蛋散無異

年輕人邊抽水煙邊專注伊朗足球賽事

女室顧客數量甚小，欠缺水煙的關係，空氣亦清新不少。

走前問問侍應茶館開業多久，他說六年，觀其裝潢遠不像只有六年光景，可能是我聽錯吧！圖為佈滿茶壺的牆壁

街坊對我的身世甚感好奇，茶館絕對是與本地人聯誼的好地方。

舊時職業病所致，"Don't photo"也阻不了我向大家報導茶館的實況！

伊朗式健身

Azadegan Teahouse出入口

警察也來「蛇一蛇」，知道我在拍周邊環境，即用手遮臉。

Day 10：羅特非拉清真寺 孔雀開屏

伊瑪目何梅尼廣場(Naqsh-e Jahan Imam Square)之所以被列入世界文化遺產名錄，相信與廣場上位於東南西的三大建築不無關係。三者中，尤以東面的羅特非拉清真寺(Sheikh Lotfollah Mosque)最令小弟驚嘆！

薩非王朝時期，伊瑪目─羅特非拉備受尊崇，應阿拔斯之邀掌管伊瑪目清真寺與神學院，建了15年(1603-1618)的清真寺在落成後便以羅特非拉命名。

早聞羅特非拉清真寺的黃色圓頂會隨著陽光變化而變色，但最令筆者心儀的還是進內舉目仰望的「孔雀」天花。如台灣作者林婉美所言：「陽光從花格窗射入，形成逐漸放大的集束光芒，猶如拖曳著一支尾巴，襯托著從圓頂中央向外漸大的一格格金邊藍色圓梭狀圖案，像極了一隻開屏的孔雀。」

羅特非拉清真寺絕對是一件藝術精品，論體積，它遠遜於南面的伊瑪目清真寺(Masjed-e Imam)，但進內難免被四壁黃黃藍藍的彩釉磁磚和銘文書法震懾，精緻到不行。

清真寺亦名「皇后清真寺」，屬皇后專用。考其原因，大有可能因為國王與皇室人員前來祈禱時不希望拋頭露面穿過廣場，故阿拔斯一世特別建造了秘密通道，穿過廣場下方連到對面的阿里卡普宮；另外，從入口至祈禱廳須經過三個轉折，連侍衛也很難瞥見祈禱廳的動態，這樣的安排為皇后提供了極大的私密空間。

圓頂孔雀

陽光從花格窗射入

祈禱廳的壁龕位於右側，與敬拜方向偏離90度，十分罕見。

祈禱廳空間偌大，惟伊朗電視台拍攝隊伍(中)為顧拍攝，竟想遊客離場，害Linda(左一)和Davide(左二)光火，小弟亦然。

精緻的紋飾

據說羅特非拉清真寺的黃色圓頂會隨著陽光變化而變色

LP也以羅特非拉清真寺內部作封面

四壁黃黃藍藍的彩釉磁磚和銘文書法

被喻為藝術精品的羅特非拉清真寺，其圓頂百看不厭。

Day 10：阿里卡普宮音樂廳 震懾於酒器與樂器之間

位於伊瑪目何梅尼廣場(Naqsh-e Jahan Imam Square)西面的阿里卡普宮(Ali Qapu Palace)，是一棟高48公尺的七層建築。Ali Qapu是「皇家大門」的意思，故阿里卡普宮本是廣場進入皇宮的入口。

1597年，阿拔斯大帝首度在阿里卡普宮慶祝伊朗新年，平日則用來接待外國使節。

整個宮殿最深得我心是六樓的音樂廳，這裡本是舉行國宴、欣賞音樂、舞蹈的地方，此樓層由阿拔斯大帝曾孫─阿拔斯二世完成，成為17世紀伊朗最高的建築。據《走入大絲路波斯段伊朗》一書所載「主空間四周圍著樂師用的小室，最特別的是雙層的天花板與壁面裝飾，第二層的灰泥/石膏薄壁上滿是各種酒器與樂器的鏤空圖案……」一向喜歡超級精緻、繁複的建築風，音樂廳四周佈滿瓶瓶罐罐的圖案，井然有序，參觀時感動到不得了。

這裡還採用雙層鏤空設計，除豐富視角效果，更可減少回音，曾有建築評論家形容音樂廳為「把詩轉譯成建築空間」。

令人驚嘆不已的壁面裝飾

天花板佈滿樂器鏤空圖案

參觀時遊人如鯽，當地電視台則在製作有關「世界文化遺產」的節目。

夕陽下的阿里卡普宮(Ali Qapu Palace)

覲見廳外牆壁畫

孩童在盛夏時愛走進廣場內的水池戲水

石膏薄壁上滿是各種酒器與樂器的鏤空圖案

據說獨特的雙層鏤空設計能夠減少回音，改善音樂廳的聽覺品質。

Day 9：米蘭友人妙評中國黑手黨

在伊斯法罕的星期五清真寺(Masjed-e Jameh)，遇到兩位來自意大利米蘭的朋友。可能他們的性格比較熱情，知道筆者曾兩次前赴意大利後，非常開心，並主動留下聯絡方法。也許是有緣的關係，我們分別在不同景點相遇，更共晉晚膳。萬萬猜不到，他們說起中國人在意大利的景況。

男友人名叫Davide，女友人名為Linda，由於Davide在米蘭的職業為儲物櫃警察(他謂意大利警察有兩種，一種為警察，一種為儲物櫃警察(Locker Police)，不過本人並不太明白兩者的分別。)，他需不時在市內巡邏，當巡到唐人街，事情便變得有趣。由於黑工的關係，當Davide與他的拍檔走至聘請華人黑工工作的地方，工人變得異常寂靜，埋手工作。Davide猜也許他們擔心簽證的問題，如逾期居留會令他們遣返回中國，更有可能的是，部分工人可能沒有任何簽證在身，所以不敢發出任何聲響。Linda補充很多意大利人對中國人在他們國家的生活模式甚不滿，覺得他們的生活圈子只剩下唐人街，亦不遵守當地法律，如逃稅、在五天工作制的法律下，所有店舖於周六日仍打開大門做生意(這點筆者在歐洲其他國家也親身見證過不少，很多華人商店於周日在西班牙照常營業。)，中餐館的食物永遠比其他餐廳便宜，有「頂爛市」之嫌。由於華人的「無法無天」，意大利傳媒戲稱不守法的華人為「中國黑手黨」(China Mafia)。

聽到這些轉述，身為一名華人，真的頗為尷尬、難堪。Davide與Linda視我為好朋友，亦大致明白香港與內地在體制上的差異，但他們仍忍不住訴說對當地中國人的不滿。Linda甚至說她在意大利活了31年，從來不會到中餐館吃飯，因為餐廳內賣的魚不知從哪入口，她謂意大利本土從來沒有這類魚供應。

也許，Linda有點偏激。然而，值得探討的是，為甚麼中國人在外的形象如此低落，連我這個華人也被內地人弄得傷痕累累(讀者可參考《最差的時光─敦煌無禮體驗》、《蘭州火車票事件─另類插隊法》、《渡玉門關之坐地起價(上)》)。雖謂各國非常重視與這個世界第二大經濟體合作，但中國在國際上其實不可能窮得只剩下交易，國民質素也是重要的一環。

內地人經常被人詬病為財大氣粗，有時不無道理，「土豪」、「大媽」在海外瘋狂掃樓、掃金、名牌產品(當然可能代表國內政局不穩，有錢人皆需尋求新出路)，除了商戶表示歡迎外，民間受惠的可能不多，更甚的是當地商戶為吸引更多有錢內地客消費，懶理當地居民需要，以致商店售賣的貨物大同小異，破壞社區風貌(香港已是表表者)。在海外工作的華人又是否可以一句華人勤力為理由，漠視當地法律，星期日照常營業？用個誇張的比喻，這樣跟15世紀西班牙艦隊開發美洲時不無兩樣，只懂照顧自身利益，罔顧原住民/本地人反應，進行經濟殖民。因此，在發展的同時，不惹人生厭，嘗試融入本土社會，了解當地文化也非常重要。

Davide(左)和Linda(右)在星期五清真寺南伊旺(波斯式方形門廳)前留倩影，南伊旺最大特色是兩旁各豎立一塵高塔。

鬼馬的Davide連清真寺內的地毯都可成為他打發時間的玩物

記性超好的Davide竟然記得此轉角位為我們首次遇見的地方

在梵克大教堂(Vank Cathedral)淺嚐當地小食

教堂內五彩繽紛的宗教壁畫爆靚！教堂在伊朗甚稀有，伊朗的基督徒大多屬於亞美尼亞使徒教會。

二人偶爾也有靜態的一面

Linda(左二)表示當地婦女在邀請她合照時，多順勢觸摸她的臀部，是日又面對同一情況，莫名其妙！

Day 8：JUST SAY YES！伊斯法罕野餐記

伊斯法罕素有「半邊世界」的美譽，甫到達伊瑪目何梅尼廣場(Naqsh-e Jahan Imam Square)，呆掉了。黃昏的光線打在羅特非拉清真寺(Sheikh Lotfollah Mosque)屋頂上，一片橙黃色直入眼簾，異常地美。

聞名中外的伊斯法罕，一宿難求的情況甚為常見。起初，還以為此地居民見慣見熟遊客，不甚熱情。原來，一切皆是誤會，在伊瑪目何梅尼廣場，遊客輕易成為眾人焦點。

在伊斯法罕的首晚，參觀過伊瑪目清真寺(Masjed-e Imam)內的禮拜，饑腸轆轆，又到晚飯時間。這時，一位女學生向前走近，表示希望找旅客交談，練練英語。小弟母語也不是英語，內心也真怕誤人子弟。不過，性格喜對外交流，就交流一下吧！他們兩兄妹跟我談了一回，我向他們表示甚肚餓，並問他們附近有甚麼好餐廳。

哥哥隨即邀請我跟他們一家聚餐，內心非常欣喜，學LP所言，當地人邀請你回家用膳時，JUST SAY YES！原來一場誤會，兩兄妹誠邀我跟他們一家在廣場野餐！太意想不到，首晚已如此精彩。

哥哥Hamed，28歲，在IT公司工作；妹妹15歲，於中學就讀。另外三位兄弟有要事，今晚沒有出現，連爸媽在內，一家七口。爸爸媽媽熱情非常，把帶來的食物先讓我吃，心裡確實感到不好意思，一家四口的食物分了給我此等閒人，主菜、茶水、水果一一俱備。在旅程的第八天，終於嚐到住家菜。

精彩在後頭，本人一直希望夜遊33孔橋(Si-O-Seh Bridge)、哈糾橋(Khaju Bridge)，Hamed表示可駕電單車與我遊車河，旅遊的奇妙在於你永遠不會知道下一刻發生何事，一向貪新鮮、愛玩的我當然舉腳贊成！

是夜，Hamed十分疲倦，為應酬我此過客，也拖著疲憊的身軀帶我參觀三條橋，沿途甚多人向我投以好奇的目光，並大說笑話(有味笑話？Hamed說街坊只是說笑，並把我拖走。)。Hamed盡力介紹橋邊的特色，再送我回旅館。Hamed的恩情，我一定會好好記住！

伊斯法罕市民熱情好客，剛踏進伊瑪目何梅尼廣場，這家庭已請我喝茶。

羅特非拉清真寺的圓頂會隨著陽光變化映出不同顏色

與Hamed(左二)、妹妹(右一)、爸爸(右二)、媽媽(右三)一家野餐，是日飯後果為哈密瓜。

媽媽炮製的晚飯，小碟的豆類食材味道超棒。

Hamed駕上電單車與我夜遊伊斯法罕

33孔橋下乾涸的河面長滿青草

在橋下交流、聚會是伊斯法罕市民的日常活動。

在仲夏夜漫步於33孔橋下為樂事一樁

在伊瑪目何梅尼廣場遇見超萌小孩